琉装（冲绳语：ウチナースガイ）是琉球民族的传统民族服装，16世纪时，琉球国时代确立了阶级制度，服装亦根据身份、阶级分类。不同身份、阶级的人所穿的服装以色彩、模样以及布料区别。由于琉球同时受到中国文化和日本文化影响，琉装吸收了明制汉服以及江户时代和服的特点，加上当地特有的民族色彩而形成。
现在所见的琉装成形于琉球国时代，特征是交领、右衽、衣袖较宽大、衣带结于前方，庶民女性服饰偶有左衽。琉球国时代的琉装，贵族、士族服装、礼服以红型（一种彩色的染色技法，也指这种技法所染的服装）为主，色彩鲜艳，常服及庶民服装多以芭蕉布制成，款式朴素。由于气候温暖，即使冬天也甚少穿棉袄等厚衣服。
琉装可分为常服、礼服和表演服装。常服和常礼服多以苧布、芭蕉布、棉布、桐板为质料，各地所用的布料又有不同的特色，如首里的首里织、久米岛的久米岛䌷、读谷山的读谷山花织、八重山群岛的八重山上布、宫古岛的宫古上布、奄美大岛的大岛䌷等。常服传统上以素色、浅色为主，亦有以蓝型技法漂染的，样式朴素。最常见的款式是衾，男女皆可穿著，可单穿或配裤。另外又有袄裙、裋褐、比甲（ウッチャキ）、祫衣（ワタジン）、羽织（ウァボーイ）、打挂、裲裆等种类。祫衣多在冬季作御寒之用。大部分常服与汉服及和服相似，但也有受满服影响的马褂。
礼服有些是红型衣装，女性在重大仪式时还会在外加上一件称为御姐妹衣（ウミナイビ）的大袖红型外套。袄裙作为大礼服时，会先在袄之内顺序穿上白、红、水色、黄的中衣。男子的大礼服则是长袍加上于前面打结的宽腰带。
表演服装方面，一般民俗舞蹈表演的服装与常服相近，又因应不同地区而有当地的特色，而作为大礼服的袄裙加御姐妹衣是最华丽的舞蹈服之一，多在表演宫廷舞蹈时穿着，舞者有时还会戴上花笠。花笠的样子像莲花，花瓣为红色，代表太阳，花下的部分为海蓝色，代表大海。比甲常用作祭典活动中跳鼓舞者的衣着。
琉球人于13世纪前的服装缺乏文献记载，相关内容有《隋书·东夷列传·流求国》的记载，书中记载当时流求人男女皆以白纻绳缠发，从颈项后面绕至额头。男子用鸟羽为冠，以珠贝、赤毛装饰。妇人戴正方形、以罗纹白布制成的帽。织斗镂皮并杂色�及杂毛以为衣，制裁不一。缀毛垂螺为饰，杂色相间，下垂小贝，其声如佩，缀珰施钏，悬珠于颈。但现时未有足够史料证实“流求”与“琉球”指同一地，故此这些记载未必能反映古琉球人的服饰。
在较后期成书日本典籍《琉球国旧记》亦有关于古琉球人服饰的记载，书中指琉球人在天孙王朝时以蕉、麻纤维织布造衣《球阳》、《中山世谱》亦有关于古琉球人发型的描述，传说舜天的头部右侧长有一个瘤，常常结髻在右边遮掩其瘤，国人也仿效他结欹髻于右方，进而形成一固守之习俗。
自三山时代起，琉球开始与中国有较为频繁的来往，一些中国史籍如《潜确居类书》、《武备志》就记载了当时琉球人的衣着，但这些典籍对琉球人派官生到明之前的服饰记载与《隋书》相近，恐非实事。虽然如此，《潜确居类书》“区字”“东南夷”)、《武备志》等典籍均指琉球人在派遣官生到国子监读书后开始仿效汉人衣冠，这应是后世琉装的雏形。至元代汪大渊著《岛夷志略》，才有较为可靠的记载，书中描述琉球男女皆拳发，以花布为衫。后来明代人费信于永乐年间（琉球三山时代末期）到过琉球，回国后著《星槎胜览》，书中记载琉球人穿印花布大袖衫配裤。
另外，当时君主向明朝贡时，明朝常会赐冠服给他们。如《明史·外国列传·琉球国》载，洪武二十五年中山王国遣使朝贡，明太祖就赐中山王察度衣巾，包括夏衣、冬衣、靴袜等。后来中山国再派遣官生前往国子监读书，感慕华风，于是中山王又遣使到明朝请求赐服予臣下，明太祖就赐冠服给他们。永乐年间，南山、中山、北山三国之国王均向明朝朝贡，三方先后获赐冠带。此后三国直至建文、永乐年间仍继续向明朝朝贡，其中以中山王国朝贡最频繁，一次中山王察度遣使向明朝贡并请赐冠带，明太祖见中山王国如此仰慕华风，就命礼部绘图让他们自制明式服饰，自此他们每次见明朝使节时，从国王到百官都穿着明朝服装。山北、山南也经常获赐各种服饰，除国王获赐冠带外，官生也获赐有巾服、靴绦等。《大明会典》也有相关记载。可见琉球自与中国建立起正式官方往来之后，服饰日趋汉化。
尚巴志建立统一的琉球国，史称第一尚氏，仍然向明朝朝贡。据《明史·外国列传·琉球国》载，宣德元年，尚巴志王遣使向明朝求赐冠服，获赐皮弁服。后来又获赐臣下服饰至正统元年，尚巴志王再遣使朝贡，使者称之前所赐的臣下冠服已经破烂，请求再赐，明英宗则下令琉球国自行制作冠服。谢杰《琉球录撮要补遗》则载吞并山南、山北的尚巴志王获赐麟袍、犀带《琉球录撮要补遗》：“以其国有三王：曰山南王、山北王，后为所并，故独称中山封之者，仍其旧号也；赐以麟袍、犀带视二品秩。”。后来尚圆推翻第一尚氏，建立第二尚氏王朝，继续向明朝朝贡，历代均获赐服。
这时代琉球人的衣着亦有较多典籍记载，从中亦可见琉球国已有一套较完善的衣冠制度，王室、贵族、官员、士族、庶人之服饰均有差别。这套服饰制度一直沿用至废藩置县。但在第一尚氏王朝末年至第二尚氏王朝初年，冲绳岛以外地区如八重山群岛、宫古群岛等地的庶民仍然保留较为原始的服饰，如有穿耳、串珠绕项之俗，男子辫发，女子不束髻等。
洪武年间，明朝赐闽人三十六姓至琉球，织布、纺纱等技术也带到琉球，此后服饰制式亦日渐多样化和讲究。琉球典籍如《中山世谱》、《中山世鉴》、《球阳》，中国典籍如陈侃《使琉球录》、《中山传信录》、《琉球国志略》、《续琉球国志略》，日本典籍如《琉球国由来记》、《琉球国旧记》、《均有相当于中国明朝时期的琉球国服饰记载。琉球国通过册封以及以及朝贡贸易，获中国颁赐成衣和衣料，促进当地制衣工艺的发展当地的服饰习俗也受到影响。除了以传统的蕉布制衣外，按《琉球国旧记》所载，琉球人自万历年间起开始以棉织布制衣。
这时代的代表服饰为红型衣装，红型本是一种染色技法，以大胆华丽色彩及丰富多样造型著称，红型衣装就是以这种染色技法之衣料所制的衣服，是王族、贵族、士族女子及未成年男子的礼服，女子礼服的红型大袖外衣又俗称“御姐妹衣”（ウミナイビ，琉球语对王族女性的尊称，本义为对姊妹的敬称））。士庶男女常服皆穿衾（チン），多以芭蕉布制成，有简洁的图案。相对于贵族的礼服，平民的衣服十分朴素，夏季至十月多穿葛布衣，即使在冬天，由于气候温暖，也是穿苧麻布制成的衣服，只是布质较为细密以作御寒，或多穿几件苧麻衣保暖，只有富贵家才会穿绵丝质料的衣服。但鞋履方面男女贵贱差别不大，除了某些特定场合和少数士大夫会穿明式鞋履外，全国上下不论贵贱均穿草靸，也有赤脚者，只是富贵人家会以苏席藉屦底，略加皮缘装饰。早期不穿袜子，后期穿二趾袜。
首服的颜色以及发簪的材质皆可区分贵贱等级。尚真王始定簪制。至清代时簪又分长簪和短簪，长簪长一尺余，为妇人、幼童所用；短簪长约三、四寸，状似如意，为成年男子所用。
长簪，初期全国男女老少皆用，后期为妇孺专用
短簪，后期男子所用
琉球人所穿的草靸，当地称为“三板”
配搭“三板”的二趾袜
琉球“三板”实物
当时琉球土著与华人后裔衣着并无明显差别，常服外衣为宽博的及膝长袍，称为衾（チン） ，有带束腰，袖口宽大，长二至三尺，袖长不掩指，袖口没有缝缉，型制近似道士服，腰带与缠头布同色，鞋履方面则不论贵贱均穿草履，又称“三板”（也作“三朳”），在见中国使者时才会穿鞋和靴，只有少数文人、秀才会在平日穿鞋靴。夏秋之衾多用葛布，冬春则多用䌷（粗绸）。
在琉球国建立之初至第二尚氏王朝中叶，琉球土著与华人后裔的差别仅在于发型，他们都在头上结髻，以色布（又称“手帕”）缠头，所用的色布长一丈三尺，绕头部卷八层，故又称八卷。另有部分文人、秀才会戴汉式巾帻，尤其多见于聚居久米村的闽人三十六姓后裔。所不同的是琉球土著承袭古制结欹髻于头部偏右方，华人后裔则戴网巾、结髻于正中。初期只有华人后裔戴网巾，琉球土著本来并不戴网巾，至万历年间，册封使谢杰的舅父带着几百件网巾随谢杰赴琉球。到了琉球，网巾却卖不出去，谢杰就利用职权之便，迟迟不举行册封礼，对琉球人说他们既然穿中华服饰，册封日若有任何一名陪臣不戴网巾，就不会举行册封礼，强逼所有参与册封礼的官员购买，于是网巾被抢购一空。自此琉球人才有戴网巾的习惯。此事传回谢杰的家乡福州长乐，当地就有了“琉球人戴网巾”这句意指强逼买卖的俗语了。至琉球被萨摩藩入侵以及明朝被清所灭后，琉球人开始剃顶发。国王以下的所有成年男子都只留外发一围，然后把头发绾成小髻在头顶正中或前额，自此琉球土著与华人后裔的发型无异。当时琉球被萨摩藩入侵、控制，虽然同时期清朝也有薙发易服令，但当时琉球男子的发型较为接近日本，可能是萨摩藩强制当地人更改发型。
当时首服及发簪均按照身份地位而定，初期官员朝服不戴冠帽，以八卷（ハチマキ，又作钵卷，是一种色布）缠头，以黄色为最尊贵，然后是红、青绿，白为最低等，国王则以锦帕缠头。清朝时八卷演变成帽子。清初帽子的制法较为简单，是以纸为帽胎，用一条长十分、阔三分的布裹在帽胎上绕三转围成一圈。到了清后期，帽子的制法较为繁琐，改用木片为骨，以绢帕包裹，前包七层或九层，后十一、二层，以绢帕的颜色区别等级，顺序为紫、黄、红、青、绿，同色的又以有花纹和无花纹区别高下。
自尚真王规定簪制后，常服所用之发簪也能以形状、材质、纹饰等区分贵贱。张学礼《使琉球录》记载当时簪的材质分为金、银、铜、玳瑁、明角、竹等，有官职者插金、银簪百姓用铜、玳瑁、角、竹制之簪，贱民则不得用簪。
琉球国王的部分服饰及琉球官服及其布料多得自中国颁赐，因此样式、质地、花色、穿戴规矩等方面都与中国颇为相似，尤其是册封礼所用之器皿和服饰都必须按照明朝的礼数进行，因此每次册封，明帝都会颁赐冠服。例如陈侃《使琉球录》引嘉靖十一年（1532年）明世宗向琉球国颁下的圣旨，提到尚清王获赐展角纱帽、金厢犀束带、常服罗、大红织金胸背、麒麟圆领袍、青褡获、绿贴里、皮弁冠服、七旒早皱纱皮弁冠、玉圭、五章绢地纱皮弁服，大红素皮弁服、素白中单、�色素前后裳、�色素蔽膝一件（连玉钩）、�色妆花锦绶（连金钩玉玎珰全）、红白素大带、大红素纻丝舄（连袜）。此外还有丝绸衣料多疋赐予尚清王。《中山世鉴》也有赐服的相关记载，虽然历代获赐的衣饰不同，但皮弁冠、弁服、胸背、贴里、蔽膝都是常见的赐服。在册封礼时，国王会穿蟒袍，系犀角白玉带。
国王戴展角乌纱帽，双翅向上，盘金朱缨，在颔下三、四寸处系结，插龙头金簪。穿蟒袍，带用犀角、白玉。燕居时有以锦帕或红白绡、黑绡缠头，后来改为裹五色帽，出入则戴斗笠。皮弁则为大礼服，在受封后及望舟宴时穿戴。
王族、贵族、官吏服装也有一定制度，当时的官服从穿戴、式样、纹式、质料上都有严格的规定，可区分品秩。不同典籍所记载的形制略有差异。据《琉球国由来记》载，由尚丰王时代开始，有品秩的官员朝服为端青袍，为长袍，以芭蕉布制成。《琉球国由来记》载当时尚丰王看到有人穿大绿衣，觉得色彩光鲜、花纹美丽，于是下诏定王子、按司的朝服为大绿色，亲方以下朝服为大青色，诸间切掟、目指的朝服为玉色，诸细工朝服则为家来赤头但《球阳》则指琉球国自尚质王元年（1629年）才开始以芭蕉布为朝服。《中山传信录》则记载正、从一品官穿绿色袍，二品及以下穿深青色袍。《续琉球国志略》则统称为端青袍。此后官吏朝服式样并没有大改变，只是明时官常服并没有束大带，到清代才开始束大带，大带也有划分等级的作用，《中山传信录》载正、从一品官戴锦带，二、三品官戴龙蟠黄带（二品官有功者赐锦带），四品官用龙蟠红带，五品官用杂色花带，六、七品官戴杂色衣带《续琉球国志略》。端青袍以大带束在腰间，提起三、四寸，以便怀纳纸夹、烟袋等物件。宫中武士则戴红帽、穿皂衣。
首服最初为八卷，清代之后变成帽子。不论是缠头帕还是冠帽皆以材质、颜色分辨贵贱，《琉球国由来记》和张学礼《使琉球录》皆有八卷、片帽颜色与材质规定之描述，《琉球国由来记》简述当时八卷䌷布的颜色可分为赤、黄、紫、青、黑等，又以紫、黄为尊贵，红、绿其次，青则为最低等，张学礼《使琉球录》则记载王子（包括国王之叔伯兄弟子侄）用黄花绫，宗族（按司）用黄光绫，法司、紫金大夫用紫花绫，大夫、通使等官用红绢，秀才用红光绢，役人和杂职用红布，摄政则戴花锦帽作为识别。此外，《中山传信录》和赵新《续琉球国志略》亦有记载官员帽子颜色材质的内容。《中山传信录》载，正、从一品官戴彩织缎帽，二品官载紫绫帽，三品至五品官皆戴黄绫帽，，六、七品官戴黄绢帽，八、九品官及官生戴大红绉纱帽，杂职官吏戴红绢帽，赵新《续琉球国志略》除载六七品官之帽为黄䌷帽外，与《中山传信录》所载一致。至乾隆五十六年，尚穆王仿中国制度以缨系帽，规定王子、按司用青丝编缨，法司以下诸王和秀才的缨用黑丝，座敷以下用黑棉缨。寒冷时会戴片帽，皮笠则为官役所用。
发簪也因应官阶、身份有所不同，不同典籍记载之实际制度均有所出入。夏子阳的《使琉球录》载当时分为金簪、镀金簪、银簪、铜簪等，其中金为贵、镀金次之、银再次之、铜为下。《琉球国由来记》载王世子结片发时插黄金花葵簪，不结片发之时插大簪花龙。王子、按司、紫浮织亲方插黄金花葵簪，法司座亲方、紫冠亲方插黄葵黄金茎银簪。御锁侧以下官员及一般士族插银花葵银台花簪。新参士不叙位时插�花银台花簪。王子不结片发时改插黄金簪。按司以下一般士族不结片发时插银簪。张学礼《使琉球录》所载与前者略有差异，指国王用起花金簪，王子用光金簪，三司官用紫金簪，大夫用起花银簪，大夫通使用光银簪。而《中山传信录》对各级官员的发簪和首服规定都有明确记载，正、从一品官戴彩织缎帽、锦带、金簪，穿端青袍。二品官载紫绫帽、龙蟠锦带冠带，其中正二品插金簪，从二品插金花银柱簪。三品至五品官皆戴黄绫帽，以腰带区分品秩，三品官用龙蟠黄带、四品官用龙蟠红带、五品官用杂色花带。六、七品官礼服形制相同，大红绉纱帽，杂色衣带，三品至九品官皆插银簪。《琉球国旧记》也有关于簪制的记载，书中载除国王插龙头金簪外，各级官员、士族之簪均为花形。王世子、王子、按司、法司戴葵花头金簪，紫金官戴银茎金葵花簪，御所侧至有爵位的士族子弟戴玉花银簪，未有爵位的士族则戴玉花铜簪。
此外，他们承袭中山王国之制，在明朝使节到来时会穿着仿效明朝制度的服装，例如官员的补服。至明朝灭亡，清朝建立，他们在册封礼时就改穿本土样式的服装了。
当时宫廷乐舞如御座乐、组踊、宫廷舞蹈等演出均由士族子弟担任，御座乐中的乐童子是身穿女装、脚穿红袜的士族少男。除表演人员外，还有一些有特殊职务的宫廷人员，包括医官（又称“五官正”）、宗叟（负责宫中茶汤职务，又名御茶汤）、司灌园、乐工等都有与其他人不同的服饰，他们皆剃发如僧、戴黑色六棱幔顶宽、称为片帽的帽子，这是因为他们职务繁忙且急切，无暇梳理头发。他们除了穿衾外，还会在外多穿一件短褂后来医官也不剃发。乐工在演奏时则会改以红帕裹头。
国王所戴之展角乌纱帽
后期男子所用的帽子
片帽，是医官、乐工等人员平日所戴及其他人员寒冷时所用
皮笠，为官役所用
士庶男子常服为衾，袖宽二、三尺，长不过手指，没有连着衣服的系带，类似和服，多以蕉布、蕉葛制作，也有用缎子、丝绡、苧布制成的，要另外束带。《朝鲜王朝实录》的《端宗实录》载衣服有黑、白、红等色，《世祖实录》则记载他们的衣服以黑、白为主。尊者袖口及衣上以五色丝绣兽形，脚穿草靸（三板），少数文人、秀才会在平日穿鞋靴，《成宗实录》则指他们多穿白衣、以帛裹髻，有职事者用班染缯裹䯻，着白细苧布，结红染帛衣带。
发型方面，《中山传信录》及夏子阳《使琉球录》皆记载他们在明代灭亡前都留发，土著结欹髻于头偏右方，闽人三十六姓则结髻在头顶正中，按司以下士族插银簪，庶民插竹或玳瑁簪，后来有戴网巾。明亡后开始剃顶发，结髻于头中央，簪短簪。但《端宗实录》则指他们结髻于左耳上，余发环结于右耳上, 以白布裹着。可能是因为地区不同而有不同衣着。他们平日不常戴冠帽，所戴冠帽如上文所述，有琉球本土的冠帽和明式冠帽两种。此外又有片帽、斗笠等帽子，斗笠亦因应用途而有不同的材质如竹、木和形状，也会染成不同颜色。
八重山群岛、宫古群岛的庶民男子之服饰于第二尚氏王朝初期又有异于以上所述，《朝鲜王朝实录·成宗实录》记载与那国岛（《成宗实录》作“闰伊是磨”、“闰伊岛”）、波照间岛（《成宗实录》称“捕月老麻伊是磨”、“捕月老麻伊岛”）、新城岛（《成宗实录》称“捕剌伊是磨”、“捕剌伊岛”）、多良间岛（《成宗实录》称“他罗马是磨”、“他罗马岛”）、宫古岛（《成宗实录》称“觅高是磨”、“觅高岛”）等岛屿的男子服饰大致相近，他们结辫发，再以苧绳束起，挽髻在颈旁上他们留长胡子，有些人会把胡子结辫或挽髻。他们上身穿蓝或青色直领、无领宽短袖苧布衣，下身以三幅白布围著作为中裙。多良间岛、宫古岛的服装则用染蓝的苧布制成，看起来有如彩缎这些地区的男子都不穿鞋子。
波照间岛有穿耳之俗，贯青小珠，又有串珠绕项，新城岛人则串青珠绕系手臂和小腿
至第二尚氏王朝后期，这些地区的衣着也受到冲绳本岛的影响，除了使用各地自行生产不同质料、纹样的布料制作衣服外，款式和冲绳本岛的大致相近。
登山用的斗笠
渔民用的斗笠，染成橙黄色
圆顶平笠，由竹皮制成
尖顶平笠，由竹皮制成
从传世风俗画所见，士族新郎头戴赤冠（钵卷或帽），身穿黑色长袍，配大带。庶民娶妻则多穿白衣
僧侣多穿朱黄色等䌷绢制成的衣服所穿之衣两胁下皆不缝合，又有一种像背心的短衣，称为“断俗”，近似袈裟。他们通常头戴毡帽。
琉球妇女常穿无钮无带、不束腰的衣服，初期没有穿裤子和中衣的习惯，后来有穿裤和中衣，衣襟和袖子较男子服装稍长，其中一种下裳是有细褶的长裙有些妇女会在上衣之外披上帷幔，见人时用以蔽面。后来则出现了有钮扣和系带的衣服双手有刺青，除花草、鸟兽图案外，也有方形、圆形或不规则图形的。她们留长发、结髻，庶民妇女多结髻在脑后。亦有妇女结髻于头顶，从后倒插发簪，也有其他发型如前后偏堕的“倭堕髻”等。除发簪外不戴其他首饰，簪花也只会插戴木兰花。一如男子，女子头上所插之发簪也有身份、等级之分，庶民女子用玳瑁簪，。她们不施脂粉，不缠足，平日多穿三板或赤脚。
上层女性礼服为红型衣装。先内穿一套袄裙，袄（胴衣）一般为鲜色，长至大腿，右侧系带，下穿百褶白裙（カカン），长至盖着双脚，外穿色彩鲜丽、图案丰富的红型大袖衫（御姐妹衣），再以紫色带系结。红型的颜色、图案亦有等级之分，琉球国因受到中国影响而视黄色为高贵的颜色，也常有“龙”、“凤凰”等图案，王妃、翁主、王子妃的红型大袖衫（御姐妹衣）为采用福木黄金色染料的黄底。王妃所穿的大袖衫上有云龙纹，内穿凤凰模样衬配花色底的上袄。上级士族女子穿印有垂枝牡丹、凤凰图案的御姐妹衣，一般士族女子的御姐妹衣为水色底，上有花鸟山水纹。地位越高，大袖衫上的图案也越大。女官的其中一种服饰是红袄白裙。
上层女性多结髻于头顶，王妃插凤头金簪，其他王族女子插金簪，命妇所用之簪视乎其夫之品秩而定。她们外出时会戴箬笠。
一如男子，士庶女子多穿芭蕉布制成的朴素服饰，富贵的士族女子有些会穿䌷和上布。女子又与男子一样穿衾。较早期时不穿裤子、中衣，后则有之早期女衾无带无纽，行走时要用手拽衣襟，而较后期画像中的衾及传世实物则在右侧有系带，有些于颈上有钮扣。除衾外亦有其他款式女服的记载，如《端宗实录》、《成宗实录》有提及琉球妇女除穿衾之外，也有穿袄裙、襦裙等类似明代和朝鲜王朝女服的服饰，当时之画像亦绘有穿袄裙的士庶女子，富贵家还会穿彩缎衣服。袄裙无刺绣，裙子多为白色。古画中又有一种于颈上系结的外套。她们脚穿三板，与男子没大差别。士族女子外出时会戴箬笠或用白布巾蒙头。从传世风俗画所见，庶民女子平时也会戴头巾。
民女所插之簪以玳瑁制成，除此以外没有其他首饰，亦不施脂粉，但所插之簪可辨别身份，按司家以下出身的士族女子插银簪，已婚士族女子所插之簪视其夫之品秩而定。庶民女子不得插金、银簪，她们多插玳瑁簪。
据《朝鲜王朝实录·成宗实录》载，八重山群岛、宫古群岛一带的庶民女子服饰有异于以上所述，与那国岛民女留长发、不束髻，横插木梳于鬓，有些发长至地，最短也过膝。身穿苧布制的直领、无领衣，袖短而阔，多用蓝、青色，下穿青色裳。西表岛（《成宗实录》作“所乃岛”）、伊良部岛（《成宗实录》作“伊罗夫岛”或“伊罗夫是磨”）、多良间岛女子服饰和与那国岛相近。西表岛女子有穿鼻之俗，她们鼻翼两侧穿孔贯小黑木，又在足胫绕系小靑珠，宽至数寸，伊良部岛妇女会佩戴水晶大珠在颈项。波照间岛、新城岛妇女装饰则与男子相同。
庶民女子常服有一种于颈上系结的外套
穿袄裙的士族女子
穿“衾”的士族女子
女性上衣的一种
士族新娘出嫁时所穿的婚服在琉球国初期至中后期多为袄裙，有些婚服穿的上袄较长，为大袄，配下裙，由于琉球人把黑色用于吉事，故此有以穿黑裙为嫁衣者，但也有穿红型大袄配上白、红、黄数层的裙子者。她们会用黑外衣覆盖头部，后来也有穿长至脚踝的衾再加长外衣和以黑外套覆盖头部的装扮。
民女出嫁时多穿黑裙，以蓝型（蓝染）盖头覆盖头部。
祝女在祭祀时有专用的服饰，她们所戴之发簪称为ザバネ，另外又有绫蝶步摇（ハベラザバネ或アヤハベラ）、簪、头带（サジ）、草冠等头饰。绫蝶步摇是一根缀有白羽鹫、长约42cm的琉球竹，上面再加上三组白、黄、橙、蓝的七个三角布连起上的装饰。アヤ在琉球语中是绫ハベラ则是蝴蝶。绫蝶步摇是从祝女的头发后方倒插，当祝女移动时，三连二十一个蝶就会晃动，产生声音。
衣着方面，祝女祭祀时多穿袄裙，有些上袄有特殊图案如锯齿纹等作为辟邪之用。也有衾、交领半臂、大袄、大袖衣以及袖子类似羽织的上衣等形制。这些衣服以绢、䌷、棉、芭蕉布等为材料，也有以不同颜色绢布拼合而成的。祝女上袄通常比一般服装有较多系带，有些上袄左右皆有三条或以上的系带，这是因为琉球人相信这些带子可以驱魔。此外祝女也会佩戴水晶念珠。
琉球的娼妓称为侏�（ジュリ），又有侏丽、尾类、倾城等别称。第二尚氏王朝初期的侏�衣襟上会以红绢为缘，后来多穿红衣，故有“红衣人”的别称。当时规定侏�不得簪银，只能插玳瑁或竹、木簪，然而她们若获得中国人赠送银簪或由中国人入主其家，则不需遵守此项规定。有些侏�会略施脂粉。由现存图像所见，到第二尚氏王朝后期，侏�的衣着有更多不同样式，她们会穿上花俏的红型衣装，发型也较一般妇女多变化。
表演歌舞的侏�，发型较多变化
新年时跳“尾类马”舞祈福的侏�
为客人弹奏三线的侏�
妓院里的侏�
儿童服饰款式与成人相若，但有些士族儿童会有特别的服装，这种服装的两胁下三四寸并不缝合，而是类似日本江户时代服饰。他们没有剃胎发的习俗，而是把头发梳成髻，再插发簪。首里的儿童衣服皆以大红为里子，外面为五色䌷锦，可双面穿着。
琉球人送葬时穿白蕉布衫，居丧时穿白边衣服或有特殊花纹的丧服。夏季是白底桐板衣，或白底上布衣。冬季穿白底木绵絣羽织，在上面绑带。把上边的白底叠起所指的白底其实是绀底，但通常会称作白底。
琉球国于1871年被日本所灭，翌年设琉球藩，琉球末代国王尚泰王被封为琉球藩王，保留王族服饰。至1879年（明治十二年）废藩置县，琉球王族和贵族不再拥有尊贵身份，红型衣装也走入寻常百姓家，此后多作为琉球艺能参与者的服装以及重大传统节日或仪式（如婚礼、成年礼、还甲）的服装。士庶常服则继续于琉球人日常生活中穿着，红型染色技法也同时用于常礼服。
明治二十八年（1895年）前，琉球各阶层人士所穿的琉装的款式多沿袭前代，并没有大变化。其后男子开始不结髻，男性琉装样式也较多受到和服影响，女性服饰装扮则改变甚少，仍然穿着与琉球国时代款式相同的衣服和在头上结髻，但已经甚少出现左衽的样式了。而在双手刺青的习俗直至明治十五年日本政府下禁令后才废止。二次大战后，琉装常服发展得更接近和服样式，但所用的特殊布料、染色技法等仍然具有与和服不同的特征，且仍维持结腰带于前方的样式。
身穿传统服饰的少女
一对老夫妇
穿着前代士族礼服的新郎及其亲友
穿着前代士族礼服的新娘
妇女手背的刺青
以头顶运猪的妇女
戴斗笠的“蛇王”
持油纸伞、穿无腰带“衾”的女途人
直至二十世纪中期，人们多改穿西服及时装，琉装则只在传统文化相关活动、节日、婚礼，或需要穿着代表本民族服装时穿着，也常有游客穿着以体验琉球文化。现代琉装款式一般保留传统样式，但亦有改良的款式，系腰带也不再是男性的专利，现代女性琉装常服也有系腰带的款式。
穿常服、系腰带跳传统民俗舞蹈的女性
穿红型衣装的女舞者
表演传统舞蹈的舞者
戴花笠、穿御姐妹衣的舞者
穿男装礼服的舞者，袖子的形状受和服影响
首里城内穿礼服、弹三线的男乐师
穿琉装常服的女性
穿琉装常服弹三线的男性
